La couture anglaise est une de mes techniques préférées car elle permet d’obtenir des finitions très soignées. Je vous la propose donc dès que possible dans mes patrons couture.

Mais savez-vous ce qu'est une couture anglaise? Dans quel cas faire une couture anglaise? Et surtout, comment réalise-on une couture anglaise?

La couture anglaise : Qu'est-ce que c'est?

Commençons par la définition de la couture anglaise : c'est une technique de couture qui permet d'assembler 2 morceaux de tissus avec une double couture. On réalise 2 lignes de couture simple successives (point droit) : une première piqûre sur l’endroit et une seconde sur l’envers. Vous pouvez coudre à la main ou à la machine, le principe est le même. L'intérêt est qu'on obtient une finition très propre sur l’envers du tissu, sans bordure apparente.

Un peu plus longue à faire qu'un assemblage classique, c'est une technique de couture facile, qui fait partie des techniques de couture de base, tout à fait réalisable par un débutant qui commence à apprendre à coudre puisque le point utilisé est un point de couture de base : le point droit.

Elle permet de se passer du point de surjet ou du point zig-zag que l’on réalise habituellement pour surfiler les bords des pièces de tissu au niveau des coutures intérieures d’un vêtement. Avec les coutures anglaises, vous pouvez donc réaliser des vêtements avec de jolies finitions intérieures sans surjeteuse.

En plus d’être jolie, la finition est plus solide qu'un assemblage classique car on réalise 2 coutures parallèles, comme la couture rabattue.

Pour la petite histoire, la traduction de "couture anglaise" en anglais est "french seam" (littéralement "couture française"), rigolo non?

Quand utilise-t-on cette couture ?

On a recours à la couture anglaise essentiellement dans 2 situations :

• Quand on confectionne un projet où on risque de voir les marges de couture qui sont à l’intérieur du vêtement (vêtements transparents ou qui se portent en partie ouverts comme un kimono, une veste sans doublure ou une jupe asymétrique devant/derrière).
• Lorsqu’on coud des tissus fins qui ont tendance à s’effilocher, c'est à dire qui ont tendance à laisser échapper des fils au niveau de la lisière.

Ou juste parce qu’on aime les belles finitions soignées sur une blouse, des chemises, des jupes...

Attention toutefois!

La couture anglaise n'est pas adaptée à tous les travaux de couture.

1. Cette technique s’utilise le plus souvent sur des coupes droites ou très légèrement courbes. Elle ne convient pas vraiment à une courbe trop prononcée qu'il est souvent nécessaire de cranter (comme par exemple les emmanchures auxquelles la couture rabattue est plus adaptée).
2. On utilise cette technique sur des tissus chaine et trame (viscose, coton, Liberty, lin, satin...) et pas sur des tissus maille extensibles (jersey, sweat...)
3. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour des tissus trop épais (comme les lainages épais, le simili, les tissus matelassés...) car il n'est pas évident de gérer les épaisseurs.
4. Il est préférable d’anticiper cette couture avant de commencer son projet car les marges de couture peuvent être un peu augmentées (puisqu’on fait 2 lignes de piqûres), notamment quand les valeurs de couture sont incluses dans le patron mais que cette technique n’est pas prévue dans le patron de couture. Il faut prévoir une valeur de couture de 1 centimètre minimum pour des tissus fins. Ceci vous évitera de réduire l’ampleur du vêtement.
5. Au moment de confectionner votre habit, je vous conseille de faire les essayages après la première couture mais avant la seconde couture : si vous avez des ajustements à faire, vous aurez moins à découdre.
6. On ne fait pas de surfilage lors de la première couture : c'est inutile (puisque le bord de l'assemblage va être emprisonné et caché) et cela créera des surépaisseurs inutiles.

Si vous préférez, vous pouvez parfaitement assembler vos pièces avec une couture classique (point droit et surjet / surfil) en respectant la valeur de marge de couture préconisée. Mais vous allez voir, même si vous êtes débutants ça n'a rien de compliqué. Place au tuto!

Tutoriel : comment coudre une couture anglaise

Pour vous montrer cette comment réaliser cette technique de couture, j'assemble 2 carrés de tissu. Avant de passer à la confection de votre modèle, vous pouvez faire de même pour vous entrainer.

Le matériel

• vos pièces de tissu découpées, prêtes à être assemblées
• votre machine à coudre
• du fil à coudre
• des aiguilles simples adaptées à votre étoffe
• des épingles
• des ciseaux
• un fer-à-repasser

Étape 1 : Première ligne de couture

Petite remarque préliminaire : on commence en gardant vers soi l'endroit du tissu. C'est l’inverse d’un assemblage ordinaire, c’est la particularité de cette couture.

1. Positionner les deux pièces de tissu envers contre envers et bien bord à bord.
2. Épingler pour que les bords du tissu restent bien en place.
3. Coudre : piquer à la moitié de la marge de couture au point droit en commençant et en terminant la couture avec un point d’arrêt (5 mm pour une couture de 10mm). *
4. Dégarnir la marge de couture : découper le tissu pour qu’il ne reste que quelques millimètres de marge de couture (3 mm environ) et pour enlever tous les petits fils qui dépassent. Attention à ne pas entailler la piqûre au moment de la découpe des bordures!
5. Retourner l’ouvrage: plier au niveau de la couture pour que les deux tissus se retrouvent endroit contre endroit et qu'ils prennent en sandwich la marge de couture.
6. Repasser pour écraser la couture : faites attention d'avoir bien plié, de telle sorte que la ligne de couture se trouve bien sur la ligne de pliure.

*Astuce 1 : Quand vous cousez, placez votre tissu de telle sorte que le bord du tissu soit placé le long du bord du pied presseur et déplacez votre aiguille pour obtenir la valeur de couture souhaitée. Le tissu est toujours plus stable lorsqu’il est pris entièrement sous le pied presseur. Ceci évitera que le tissu soit avalé par la machine à coudre et c'est d'autant plus vrai que votre tissu est fin. Veillez aussi à bien adapter la longueur du point à votre ouvrage.

*Astuce 2 (à anticiper) : Si vous utilisez un tissu très fin et qui s’effiloche énormément, il peut être assez difficile de coudre à 0.5 cm du bord. Dans ce cas, coudre plutôt à 1 cm du bord et vous recouperez la MC.

Étape 2 : Seconde ligne de couture (Surpiqûre)

1. Épingler pour stabiliser l'ouvrage et réaliser la seconde piqûre à 5 mm du bord. On débute et on termine par un point d’arrêt.
2. Ne pas négliger l'étape de repassage.
3. Rabattre le rempli de couture vers l’une des pièces. La marge de couture précédente est ainsi invisible car elle est cachée dans la nouvelle couture.
4. Recouper les petits fils qui sortent de la couture si vous en voyez.

Tadam!

Voilà, vous savez tout sur les coutures anglaises : vous voyez que coudre cette couture invisible n'est guère plus long que de surjeter ou de faire un point zigzag.

A vous les chemisiers en voile léger ou les jolis kimonos, avec de belles coutures invisibles, une garde-robe remplie de pièces cousues-main par vous dignes des vêtements Haute-couture. En plus, plus aucun risque d'effilochage au niveau des coutures intérieures sur les cousettes que vous aurez passé du temps à confectionner.

Merci beaucoup de m'avoir lue, j'espère que mes explications auront été claires, à vous de jouer maintenant.

Bonne couture!